2022米兰男装周，比衣服更好看的是秀场

米兰时装周过去快一个月了。各大品牌的秋冬新品展示也提前预示了半年之后的时尚风潮——Prada重塑70、80年代的喇叭裤和垫肩，利落的剪裁考究又日常；Fendi的破洞针织衫、小男孩短裤、珍珠和花朵配饰挑战着服饰划定的性别界限，优雅中透着小小闷骚；Louis Vuitton一如既往地贯彻华丽和街头时髦混搭的复杂视觉……

衣服和模特固然养眼，但没有优秀的秀场设计，实体秀的魅力也要折损大半。尽管受疫情影响，线下秀从23场的规模缩小到16场，但带来惊喜的不出意料总还是那几个。

#Llouis Vuitton

男装艺术总监Virgil Abloh的去世是LV去年秋冬的大事件之一，此次的展出的服装是 Abloh生前设计的最后一个系列，包括秀场“路易斯梦幻屋”（louis dreamhouse）的设计基调和整场大秀的展演形式也是 Abloh早早定下的。

“路易斯梦幻屋”以天蓝色为主色调，半下沉的红屋顶房子，通向虚无之境的楼梯，梦幻的卧室和长长的宴会桌……所有超现实的空间元素集合在这里，很难不让人联想到这布景是否是把Virgil Abloh小男孩时期的纯真梦境搬进了现实。

除了硬件上的用心，这次大秀的呈现形式也有颇多的创意。LV邀请了英国知名管弦乐队Chineke! Orchestra进行现场的音乐演奏，而Chineke! Orchestra是欧洲首个由黑人、亚裔和少数族裔音乐家组成的专业乐队，LV也在通过这种方式向Abloh致敬。

被称为创意鬼才的Abloh一向敢于突破，在这场他人生最后的大秀上，开场即以惊艳的反重力舞蹈表演营造一种超现实的氛围，模特从虚无之门上场，缓缓走下楼梯。舞蹈和走秀两大身体艺术形式的结合也是亮点之一。伴着管弦乐队反复演奏的幽灵般调皮又鬼祟的动机，舞蹈演员混进模特队列走入场中，在梦游般面无表情的模特之间，以更灵动的肢体动作完成与空间和布景的互动，仿佛梦境和现实两个既交互又各自独立的世界。

#Prada

Prada的大秀一向是比较讲究质感的，今年的秀场也果然没让人失望。没有过分的声光电渲染，AMO设计的秀场只以最简单的几种元素：橄榄绿地毯、霓虹灯光栅的出场通道、以顶灯照亮和划定的Z形T台，就构造出相当有质感的简约空间。

这一次Prada秀场设计的灵感来源于“电影的太空时代”（a cinematic space age），Prada团队希望打造出既有梦幻气质又完美贴合理想主义者苛刻要求的审美标准，简言之，「美且高级」一直贯彻在Prada的品牌基因里。

这场秀的主题又称作“反映现实的镜子”。电影和戏剧是伪装成梦境的现实，它们往往通达现实的另一层面，为人们打造另一种精神空间，时尚有时也是如此。在现实和伪装成梦境的现实之间来回穿梭的，最擅于诠释两者的不是模特，而是演员。因此，这一场，走秀的除了模特，还有十余位来自老中青三代的男性演员，开场的是老版《沙丘》的男主角凯尔·麦克拉克伦（Kyle MacLachlan），《后翼弃兵》里演技爆发的Thomas Sangster也在中场出现，最后出场的则是身高超过一米九的老牌型男杰夫·高布伦（Jeff Goldblum）。

不得不说，身穿Prada高定的Jeff Goldblum出来的瞬间，就诠释了什么叫“随便走走也是气场两米八”。

尽管最近几年，奢侈品牌在秀场形式的探索上越走越远。但回归到有限空间内，用想象力搭建场景、每个细节都充满设计语言的传统秀场，也还是观众们喜闻乐见的形式。毕竟秀场不单单是一个展示服装设计的空间，更是这个品牌所代表的审美趋势和设计语言的综合化表达，有时比具体的服饰更能诠释品牌的美学基因。