服装秀的呈现,到底有多少种不同的打开方式?

每年的时装周,都是让人大饱眼福的时候。

设计师们呈现出上一个工作期的最终成果,从概念、材料、剪裁等多个维度呈现出下一季最新的潮流;超级名模们自信张扬地走起猫步,用自己的形体作为媒介,传达出服装的内核;各路名流们或穿成霓裳飘飘,仙衣诀诀的仙女,或将最先锋另类的衣着披上身,重新定义时尚概念,真是好热闹的一场秀!

但谁说时装秀的方式只有模特走猫步一种呈现方式?各大时装品牌都曾经尝试过采取不同的形式来展示出巧夺天工的华服。今天我们就来看看,有哪些特殊的时装秀,让人看看时装秀的不同打开方式。

 

一部宝莱坞风格的好莱坞歌舞片

莫斯奇诺2022度假系列

Moschino Resort 2022

杰瑞米·斯考特(Jeremy Scott)的设计好不好,各花入各眼。但你不能否认的是,他的作品总能让人倍感惊喜——无论是服装设计还是时装秀。

莫斯奇诺2022度假系列继续延续斯考特的鬼马路线,用歌舞片的形式来呈现出本季的服装。当中担当女主角的是斯考特的好友,超级名模兼歌手凯伦·艾臣(Karen Elson)。一头红发的她在整支影片中扮演一名爱做白日梦的餐厅女服务员,场景扣合了本季服装的主题。

服装好似糖果色的仲夏夜之梦一般绚烂,当然要用上欢乐的歌舞来承载。绚丽的服饰配上耀眼的鞋履,在欢快的旋律中似乎也没有那么的夸张,反而显得相得益彰。无论是大街上的集体起舞,还是充满迷幻disco风格的节目现场,这场秀明明白白地告诉你:莫斯奇诺2022度假系列就是给drama Queen穿的!

虽然结局是白日梦醒,但看到女主角脸上意犹未尽的表情就知道,夸张是夸张,但却挺好看,让人看过之后只想@凯蒂·帕瑞,设计师已经接下您的新一季衣橱订单,即将送货啦!

 

用木偶来走秀,亏斯科特想得出来

莫斯奇诺2021春夏系列

Moschino Spring Summer 2021

脑洞大的斯科特做出的出格事儿当然不止用歌舞片来呈现服装秀,去年他还用上了木偶走秀,台上台下都是木偶,让人看得又觉得可爱,又觉得可怕。

入戏颇深的斯科特还在秀前与即将上台的模特与秀导们沟通,一脸天真地询问:“你们是不是准备走秀了呀?” 时尚圈的木偶也颇有时尚圈的脾气——“当然啦?!要不然你觉得我们在干啥?” 做戏做足到家,时尚圈戏精果然就是他。

走秀用的是小尺寸的木偶模特,请来了技艺高超的木偶师模仿各位名模的走路姿态,像不像,三分样,诚意足了,大家也不会挑剔太多。虽然“模特”小,衣服的质感却不少。该有的设计一点都没偷工减料,漂亮的褶皱,精美的钉珠,反复的刺绣一样都不少。毕竟,你瞅瞅台下坐的谁?从安娜·温图尔(Anna Wintour),到安德鲁·博尔顿(Andrew Bolton)再到张宇,这可不正是木偶版的时尚圈名利场封面人物大集合嘛。

幸好我们生活在科学昌明的现代,人们早就不再相信那子虚乌有的巫蛊压胜之术,要不然光凭做了几个时尚“女魔头”的木偶娃娃这事儿,斯科特你还不被她们流放到时尚的冷宫里,一辈子别想翻身?

你瞅啥?

用办家家酒的形式来走秀,其实不是新鲜事儿。早在二战时期,就曾经流行过时装小剧院(Théâtre de la Mode)。1945年吕西安·勒龙召集15位世界顶尖设计师,缝制三分之一大小的人模来表演时装,并进行世界巡回展览,展示各自的时装。借助互联网的威力,斯科特是不必世界巡回展览来收订单了,光靠这出圈儿的呈现方式,斯科特的这场秀想必已经赢得众人的目光。

 

一场无可挑剔的探戈舞剧

马丁·马杰拉 2021春夏系列

Martin Margiela Spring Summer 2021

我曾经认为,加利亚诺加入马丁·马杰拉是近年来听到的最好笑的笑话之一。

还记得“海盗爷”约翰·加利亚诺在迪奥(Dior)时期的众多秀,每一场都让人惊叹他那惊人的创造力,如果说当时以海尔姆特·朗 (Helmut Lang)为主流行的极简主义体现出的是当代艺术“概念先行”的概念,那么加利亚诺在迪奥时期的作品就是一场新兴的“文艺复兴运动”——用到了经典的骨,融入了现代的魂。

每件华服,都似洛可可时代的服装一样张扬,却能看出加利亚诺骨子里的叛逆。不同于极简主义贯彻“少即是多”(Less is more)的清冷审美,加利亚诺的多数作品体现的是“多既是美”(More is more)!

但事实证明,小丑的确是我自己。我似乎忘了,加利亚诺也是玩极简的高手。2006年春夏的那场“Nude Collection”就是他的高分答卷。

而在马杰拉2021春夏的时装秀上,加利亚诺再次交出一张近乎满分的答卷。半纪录片半舞剧的形式呈现当季秀,又美又怪,直教人好爱好爱!

缠绵的探戈舞曲配上够劲的节拍,鬼魅一般的舞者肆意缱绻舒展,不光呈现出服装的质感与动感,还增添了一丝戏剧的色彩。不光是服装的呈现,其它如香水、鞋履的制作过程也在这支秀中呈现。红黑白的对话,激荡中艺术的挽歌。

纪录片加歌舞秀的形式,这一场秀长达45分钟左右,自然不是适合吃惯了“速食餐”的跟风人士观看。但你如果想要了解这一系列服装台前幕后的故事,这一堂课的时间你会愿意付出,并且觉得物有所值。拜托,能够看到马丁·马杰拉一季衣衫从概念到成品的全过程,这样的机会有多少?

 

如何用复古的操作页面,打开一场秀?

古驰 2021度假系列

Gucci Resort 2021

亚力山卓·米开理(Alessandro Michele)崇尚的复古繁复美学似乎正在退潮,由Demna Gvasalia引导的未来风格加街头主义,还略微沾有一点赛博朋克与苏联美学的新审美正逐渐走高。但事实证明,很多伟大的设计师不光只有一种擅长的风格,玩起融合来,会让你大吃一惊。

依旧带有一丝复古色彩,看到这场秀的呈现方式,脑海中飘出“Windows 98”几个字。蓝色文本框,好像DOS(天啊,还有几个人记得DOS?)系统的操作界面,模特们依次在虚拟秀场亮相,细节与动态视频一个都不少,帮你点出本季的重点单品与搭配方式。省心又省力,让我们这些看热闹的外行们,也能够稍微捕捉到下一季潮流矫健的步伐。

结尾的一些亮点,依旧采用了复古的形式来呈现。不再受现场走秀的限制,米开理把他想说的一切统统丢进视频里,让你慢慢地发掘,仔细地品味。

用复古的电脑操作界面打开的时装秀,这样的方式有几人想得到?做得出?

 

不光让你看到镜头内的模特,镜头之外才更精彩

爱马仕 2021春夏系列

Hermes 2021 Spring Summer

时装杂志,品牌目录,外墙广告…… 这一些时装大片是如何出炉的?本期爱马仕 2021春夏系列,带您走进幕后。

手持摄影机微微晃动,带给了观众一种旁观的窥视感。多次运用到了一镜到底的跟拍,创造出一种就像爱马仕的丝巾和羊绒一样顺滑的视觉感受。好奇,到底是经过多少场缜密的走位与排练,才能够将这一切完美地呈现出来?

不显山不露水的高级质感,不光通过衣服的配色与质感等外在体现,更能从幕后的一丝不苟可以窥见。一套大片如何出炉,我们也能从这一支短短的影片中了解到皮毛信息。虽然这里面没有特意介绍出任何一个look,但“窥一斑而知全豹”,整个2021春夏系列的精神内核已经传递到了观众的心中。

不咸不淡,不浓不烈,就这样,举重若轻地告诉你:“高级感三个字,念爱马仕。”


当然,时装秀有趣的打开方式还有很多。更古早的比如亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)2001春夏的“Voss”系列,把模特放在一个封闭的镜面空间里展示服装(这场秀一定要看到最后);还有马克·雅各布斯(Marc Jacobs)在路易·威登(Louis Vuitton)时期的多场秀,利用各种各样的空间设置出不同的场景。

你印象中打开方式最特别的一场秀,是哪一场呀?

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